Tamiya Light Curing Putty

Joined: December 20th, 2005, 7:23 pm

March 5th, 2018, 10:42 pm #1

Hola:
Después de los experimentos con adhesivos de curado por luz ultravioleta, del tipo transparente en aplicadores de precisión con los que he hecho reparaciones, elementos transparentes y volúmenes, voy a hablar de un producto bastante más antiguo.

El Light Curing Putty de Tamiya es una masilla de baja densidad compuesta de resina de curado por luz ultravioleta y una carga de color ocre que le da cierta opacidad. Tiene un olor un poco fuerte. Puesto que viene en tubo, es menos cómodo utilizarla que los adhesivos con cánula. Sus bondades son la buena relación volumen/precio y su densidad que permite utilizarla fácilmente para cubrir superficies.



He buscado un caso ejemplar de empleo de este producto y por casualidad lo he encontrado enseguida.
Los Vought F4U Corsair tenían inicialmente parte del recubrimiento del ala hecho en tela, de forma parecida al Polikarpov I-16. A partir de la versión F4U-5 se sustituyó la tela en esta sección por aluminio.



HobbyBoss al parecer no se percató de este cambio y sus F4U-5, que por lo demás me parecen excelentes maquetas, conservan este vestigio de anteriores versiones, además bastante marcado.
Esta es la mayor de las rectificaciones que requieren los F4U-5 de HobbyBoss. Como no se arregla solo lijando, sino que requiere rellenar una extensión importante con una capa bastante fina, me parece una situación ideal para utilizar este producto.



HobbyBoss acierta en marcar las luces de posición de las alas que con el cambio de material se trasladaron a la parte inferior. Pero para hacer unos faros más realistas y no tener que determinar después su posición de nuevo, se puede ahuecar un poco con una broca antes de comenzar.



Para trabajar a conciencia una zona sin afectar al relieve circundante es recomendable enmascarar la zona entelada con cinta.



Tamiya y la experiencia recomiendan una superficie un poco áspera para mejorar el agarre de la masilla al plástico. Para esto basta con unas pasaditas de lija de esponja de grano fino.



La aplicación del producto requiere de otra preparación muy importante. El entorno de trabajo debe de carecer de fuentes de iluminación que contengan luz uv. En principio eso se refiere a la luz del sol y de tubos fluorescentes. En la práctica y debido seguramente a los años que tiene mi tubo de Light Curing Putty, solo he podido trabajar con bombillas incandescentes y además en una zona de penumbra. Los años parecen haber dado mayor sensibilidad al producto porque endurece rápidamente con todo tipo de luz LED e incluso con bombilla de filamento de tungsteno.

Quitando este engorro, la aplicación es fácil. Se puede manipular, extender y alizar con paletas improvisadas de plástico fino y flexible. Podemos recortar herramientas de forma y tamaño a medida del proyecto.



En teoría el curado del producto requiere luz uv. Las instrucciones dan tiempos orientativos de curado con luz solar y con tubos fluorescentes. Pero nada más rápido que con una linterna de leds con luz uv, ya que endurece en pocos segundos.
Hay que tener en cuenta que el producto es parcialmente opaco y requiere de la luz para endurecer, por lo que si se quiere rellenar en profundidad es mejor hacerlo por capas de 1 a 2 mm de grosor.

La primera ventaja del Light Curing Putty sobre otros putties está en este curado casi instantáneo. Los putties con diluyente requieren mucho más tiempo de curado, especialmente si la aplicación es gruesa. Además el Light Curing Putty no merma al curar. Obtenemos exactamente el mismo volumen que aplicamos.



Igual que con los adhesivos por luz uv, esta masilla no cura en contacto con el oxígeno del aire, por lo que queda una capa grasienta de producto fresco en la superficie. Según las instrucciones podemos eliminarla frotando con un poco de Lacquer Thinner. También funciona el alcohol.



La aplicación de esta masilla como la de cualquier otra nunca va a ser perfectamente uniforme ni medida al volumen requerido. De hecho siempre es recomendable un poquito de exceso antes que quedarnos cortos y perder tiempo en una segunda aplicación.

Como la capa de masilla cubre los bordes del papel, lijaremos antes de retirar el enmascaramiento. Si dirigimos el papel de lija de forma que no incidamos perpendicularmente contra los bordes del enmascaramiento, masilla y papel se irán desgastando progresivamente.

Este lijado hay que hacerlo en seco por la cinta de enmascarar. Se produce bastante polvo, pero es un material cómodo de lijar por su dureza ligeramente inferior a la del poliestireno.
Yo recomiendo lija de grano 500 para este desbastado.



Rebajada ya la masilla y el grosor del papel con la lija, podemos retirar el enmascaramiento sin miedo a que se levanten los bordes del producto.
Como puede verse el papel protege totalmente la zona circundante, pero también deja siempre un leve escalón de masilla en los bordes.



Ese escalón se elimina con el lijado definitivo con lija de grano fino al agua.
Esta técnica es aplicable a cualquier tipo de masillado e incluso de retoque de pintura.

Aquí debemos cuidar de conseguir un acabado liso y a nivel, sin depresiones ni bultos, que es en lo que consiste el arte de lijar.

En el acabado es destacable la ausencia de burbujas o gránulos en el material. Es perfectamente uniforme y en ningún borde se aprecia la unión del producto con el plástico.



Puede que el enmascaramiento mal ajustado haya impedido que la masilla cubra bien todo el relieve. Para pequeñas aplicaciones puntuales sigo prefiriendo la comodidad del ciano negro aplicado con un palillo. Igual de rápido y también con una dureza cercana a la del poliestireno.



En este punto se puede proceder al ahuecado definitivo de los faros. La técnica se ha explicado incontables veces. En este caso el material transparente es adhesivo de curado por uv, el ideal para esta tarea.



El recubrimiento de aluminio de las alas del F4U-5 va remachado siguiendo el mismo costillaje marcado en la tela original. Además se puede llegar a apreciar deformaciones por el uso operativo.



Si el proyecto fuese de remachado completo del avión, se deberían remachar todas las costillas. Para una mejora modesta de la maqueta de HobbyBoss basta con remachar el contorno del panel.

La masilla Light Curing Putty se deja panelar y remachar muy bien. Mejor que el putty y el ciano. No es probable que se produzcan excoriaciones.



El resultado final de esta prueba fue notable por la rapidez del proceso. Esta masilla da un acabado muy cercano al del plástico, permitiendo trabajarlo con las mismas herramientas de grabado. Y las transiciones entre materiales son imperceptibles.

Pero como con cualquier masilla que no tiene la misma dureza que el material sobre el que se emplea, un lijado uniforme no es fácil de conseguir a la primera. En estas superficie en las que el resultado final consiste en franjas alternas de masilla y plástico, aún se aprecia una leve ondulación (no con el ojo sino al pasar el dedo).



Dada la naturaleza del ala real del F4U-5 con sus remaches y deformaciones este efecto es incluso deseable.
Para los casos en los que se busque un acabado completamente liso, sería recomendable recurrir al putty tradicional, ya que en capas muy finas seca rápido y es imbatible en el campo de las micro rectificaciones superficiales.



De paso a apreciar el acabado final de este trabajo de rectificación he comparado tres pinturas acrílicas con buenas expectativas de acertar en el color ANA 623 Glossy Sea Blue.
Los colores de Vallejo Model Air y Lifecolor son casi idénticos, sólo un poco más claro el segundo. El de Model Master tiene un poco más de azul, más brillo y mejor comportamiento aerográfico. Es mi elección.



Con imprimación y pintura, el ala rectificada tiene un aspecto completamente distinto. La rectificación es efectiva y las virtudes del material la han hecho fácil y entretenida.
Los modelos tardíos de Corsair de HobbyBoss están al alcance de la lija.



En resumen, el Tamiya Light Curing Putty es una masilla óptima para aplicaciones en extensión utilizando herramientas. No es una masilla de modelar ni de texturar, sino de rellenar y lijar. Su principal utilidad está en alisamientos, engrosamientos y rectificaciones de contorno que requieran adición de volumen. Pero para sellar uniones extensas tampoco es mala elección.

Si se supera el escollo de encontrar un entorno con la iluminación que permita trabajarla, proporciona rapidez, calidad de acabado, fiabilidad al trabajarla y resistencia.

Saludos.
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