TECNICAS DE PINTURA, ENVEJECIDOS Y EFECTOS (Wathering)

TECNICAS DE PINTURA, ENVEJECIDOS Y EFECTOS (Wathering)

Joined: May 4th, 2004, 11:29 am

June 4th, 2004, 1:19 pm #1

Destacan dos tendencias a la hora de ejecutar un modelo, presentarlo en forma limpia tal y cual acabara de salir de fábrica o recibido una limpieza general o la segunda que trata de presentarlo con todas sus señales de vida operativa: desconchones, arañazos, manchas de aceite, etc. Adentrémonos en esta sección en todas las técnicas que nos van a faciliar esa labor.
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Joined: May 4th, 2004, 11:29 am

June 4th, 2004, 1:20 pm #2

Envejecido en tres pasos
(por Enrique García)
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La técnica a usar se utiliza para simular el desgaste de la pintura y no para marcar el panelado, aunque hace las veces de "panelador".

1.- Se pinta el avión del color base, sin aclarar ni nada. Si el avión tiene un camuflaje multicolor (RAF, Luftwaffe, etc) el proceso se aplica por cada color.

2.- Se aclara cada panel con el color base mezclado con blanco, buff o cualquier otro claro. El porcentaje varía en función del desgaste que queramos. Por ejemplo para un avión basado en el desierto o en el Pacífico, un 50%-60% de aclarado va bien. Para aviones en Europa, de un 30% a un 40% va perfecto. Pintamos este desgaste de dentro a fuera y en redondo. No hace falta que quede perfecto!!!

Lo que conseguimos es un panel "desgastado" y sus bordes oscurecidos.

3.- Por último, con el color base sin aclarar y muy muy diluido hacemos pasadas ligeras para igualar las tonalidades. Los que utilizamos Tamiya acrilico, podemos diluir esta pintura con acetona, que queda muy bien. Normalmente dos pasadas igualan suficientemente, aunque deja ver una diferencia notable en los tonos... Válido para una pintura muy castigada. Una tercera pasada dejará tonos similares.

Después de esto se puede terminar de envejecer añadiendo desconchones, suciedad, etc.

No tengo fotos, pero en un Panzer Ib en color gris panzer queda fenomenal!!
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Joined: May 4th, 2004, 11:29 am

June 4th, 2004, 1:23 pm #3

Destacan dos tendencias a la hora de ejecutar un modelo, presentarlo en forma limpia tal y cual acabara de salir de fábrica o recibido una limpieza general o la segunda que trata de presentarlo con todas sus señales de vida operativa: desconchones, arañazos, manchas de aceite, etc. Adentrémonos en esta sección en todas las técnicas que nos van a faciliar esa labor.
Desconchones
(por Luis Antonio Reyes)
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Hay un método que consiste en pintar en aluminio las zonas donde uno quiere reproducir los desconchones. Posteriormente se aplican cantidades minusculas de Maskol(yo lo hago con un mondadientes). Se pinta con el color o colores del camuflaje. Lá última fase consiste en retirar el Maskol. El resultado es magnifico, si bien hay que practicarlo bastante.
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June 16th, 2004, 6:46 am #4

Destacan dos tendencias a la hora de ejecutar un modelo, presentarlo en forma limpia tal y cual acabara de salir de fábrica o recibido una limpieza general o la segunda que trata de presentarlo con todas sus señales de vida operativa: desconchones, arañazos, manchas de aceite, etc. Adentrémonos en esta sección en todas las técnicas que nos van a faciliar esa labor.
Betún de Judea

El betún de Judea es un tinte de color marrón oscuro que se puede encontrar fácilmente en tiendas de bellas artes o de pinturas muy usado en manualidades. Su aplicación al modelismo está basada para dar efctos de sombreados y envejecidos en las partes que nos interese de una maqueta: trenes de aterrizaje, cadenas de blindados, zonas expuestas a mucha suciedad como salida de los escapes del motor... etc.

Su aplicación es muy secilla, se coje un pequeño trozo de algodón, paño suave o pincel y se aplica a aquellas zonas que nos interese de forma sutil y sin exagerar. Dejamos pasar unos minutos y justo antes de que se seque limpiamos con un trapo el exceso de producto quedando este depositado en los recovecos. Si queremos contrastar más el efecto podemos dar una segunda mano o retocar sobre la primera dejando pasar un tiempo prudencial de secado que yo considero en cuatro horas.


José Antonio Cómitre Garrido.
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June 18th, 2004, 10:32 am #5

Destacan dos tendencias a la hora de ejecutar un modelo, presentarlo en forma limpia tal y cual acabara de salir de fábrica o recibido una limpieza general o la segunda que trata de presentarlo con todas sus señales de vida operativa: desconchones, arañazos, manchas de aceite, etc. Adentrémonos en esta sección en todas las técnicas que nos van a faciliar esa labor.
Por Nacho Lillo
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"Basicamente es para escala grandes (a partir de 1/48) aunque a 1/72 también vale. Consiste en pintar la parte que va a estar desconchada de aluminio. Se deja secar bien (1 día vale). Después aplicas el color del avión, y según lo aplicas, con el cutter, un palillo o similares, levantas la pintura recién aplicada. En escalas grandes, si parece que se ha caído la pintura y ha quedado al aire el desconchón. No tengo ninguna foto que merezca la pena, pero es que mis maquetas tampoco lo merecen."


Bueno, pues eso es todo. Espero que le sirva a la gente.

Un saludo
Last edited by erProfeta on June 18th, 2004, 11:23 am, edited 1 time in total.
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Joined: May 4th, 2004, 11:29 am

June 18th, 2004, 10:34 am #6

Destacan dos tendencias a la hora de ejecutar un modelo, presentarlo en forma limpia tal y cual acabara de salir de fábrica o recibido una limpieza general o la segunda que trata de presentarlo con todas sus señales de vida operativa: desconchones, arañazos, manchas de aceite, etc. Adentrémonos en esta sección en todas las técnicas que nos van a faciliar esa labor.
Por Simón Nogueira
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En general cuando el modelista toma la parte de envejecido, poca atención le pone a los vidrios, a lo sumo, le hace una lijada para simular desgaste. En aviones viejos una de las técnicas a emplear, sobre todo los aviones del Africa Corps alemán, se puede cubrir los vidrios con pasta de pulir (normalmente color tierra claro cuando seca), y pasarle sobre el un paño mojado parcialmente; debería quedar algunos restos al lado de las zonas donde se pasa la pintura.
Cuando seque totalmente, habrá que pasarle levemente la cuchilla para eliminar restos groceros y dejar los restitos menos en las zonas antedichas.
Esto se hace para imitar la tierra y polvo que las condiciones climáticas de algunos lugares generaban.
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Joined: May 4th, 2004, 11:29 am

October 1st, 2004, 12:13 pm #7

Destacan dos tendencias a la hora de ejecutar un modelo, presentarlo en forma limpia tal y cual acabara de salir de fábrica o recibido una limpieza general o la segunda que trata de presentarlo con todas sus señales de vida operativa: desconchones, arañazos, manchas de aceite, etc. Adentrémonos en esta sección en todas las técnicas que nos van a faciliar esa labor.
Técnica de la Sal para aviones del frente del Pacífico
Por Enrique García
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Esta técnica que me ha parecido realmente
buena para simular desconchones en plan salvaje (digase Pacifico por
ejemplo).

1.- Se da una capa de pintura color aluminio, si no es laca como la de
Lara, sería conveniente dar una capa de laca transparente para
proteger.

2.- Se mezcla agua con sal, añadiendo sal hasta tener una especie de
pasta. Se aplica al modelo donde queremos desconcharlo. Dejar secar
bien. Se debe quedar una pasta salina adherida al modelo.

3.- Pintar el camuflaje de manera habitual. Dejar secar bien. "lavar"
el kit bajo el grifo para que la sal se caiga. Debería quedar unos
desconchados bastante realistas.

Un saludo
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October 14th, 2004, 8:48 am #8

Destacan dos tendencias a la hora de ejecutar un modelo, presentarlo en forma limpia tal y cual acabara de salir de fábrica o recibido una limpieza general o la segunda que trata de presentarlo con todas sus señales de vida operativa: desconchones, arañazos, manchas de aceite, etc. Adentrémonos en esta sección en todas las técnicas que nos van a faciliar esa labor.
DESCONCHONES USANDO AZUCAR
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Por José Albendín
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El siguiente estudio se ha realizado a partir de los comentarios incluidos en “DATA FILES” de AERONET, sobre la aplicación de la técnica de la sal.

LA TÉCNICA DE LA SAL
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De forma muy resumida, la técnica de la sal consiste en dar una primera capa de pintura que se supone debe quedar tras el desconchón, cubrir las zonas a desconchar con sal que se fija a la superficie mediante agua, y volver a pintar con el color definitivo para posteriormente, con un chorro de agua retirar la sal y que salga el desconchón “a la vida”.

Al tratar de repetir el proceso, surgieron los siguientes problemas:

Según la escala, el grano de sal debe ser más o menos fino. En un carro granos de sal gruesa pueden ser apropiados, pero no valen para un avión. El problema se agrava en la escala 1/72.

1) Es complicado, aunque no imposible, reducir el tamaño del grano mediante un “molido”.

2) Al mezclar con agua, la pasta resultante no es sino una mezcla de granos más o menos pequeños de sal y agua, no un coloide homogéneo como sería deseable. Es difícil de aplicar, ya que seca demasiado rápido y además no se adhiere nada bien a la superficie.

3) Ya una vez sobre la superficie, la sal disuelta en el agua también cristaliza de forma no controlada, expandiéndose para crear nuevas estructuras. Esto puede dar lugar a indeseables efectos al tapar zonas no deseadas.

4) Por lo que he podido recabar, (y esto con las mayores reservas y que alguien me corrija por las tonterías que puedo llegar a decir), los carristas emplean esta técnica aplicando sal gruesa en grandes cantidades sobre superficies previamente humedecidas, y controlando la cantidad de agua utilizada para fijar la sal a la maqueta. Esto es utilizable en aviones, dependiendo del efecto que se desea dar y de la escala del avión.

Personalmente, encontré dificultades al tratar de cubrir zonas más o menos extensas con la pasta de sal, y en aviones de escala 1/72.



ENDULZANDO LA TÉCNICA DE LA SAL: AZÚCAR
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Para resolver los problemas anteriores y complementar a la técnica de la sal, decidí buscar una sustancia que cumpliese el mismo cometido aunque resolviendo el problema de aplicación a pincel para cubrir zonas más o menos grandes pero permitiendo un tamaño de desconchón pequeño.
El azúcar “blanquilla” parece resolver muchos de los problemas:

1) Se muele fácilmente, obteniendo polvo de azúcar de forma sencilla.

2) La disolución en agua, sin ser una maravilla, es mejor que la de la sal. Ello permite obtener una pasta que seca de forma menos rápida que la sal, permitiendo una aplicación con pincel fino muy sencilla.

3) El agarre a la superficie es muy bueno. También se retira con un chorro de agua con sencillez.

Para ilustrar esto, os pongo unas fotos del estudio que he realizado.



ESTUDIO
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• Para realizar el experimento, utilicé una maqueta 1/72. Pinté de negro con un rotulador indeleble las alas. Este se supone que es color que debe salir a la luz debido al desconchón.



• Mientras secaba el negro, preparé la mezcla de azúcar molida y agua que aplicaría con pincel. Este es el resultado. Sobre la cuchara podéis ver el pincel con el que lo aplique (un consejo, que no os vea nadie moliendo el azúcar ni mezclándola con agua en una cucharilla si no queréis tener un serio problema de “imagen”):




• Posteriormente, se aplica la mezcla con el pincel sobre la superficie a desconchar, simulando los desgastes. Aquí prima la habilidad de cada uno, pero la técnica permite cubrir superficies más o menos grandes.



• Una vez se ha dejado secar 5-10 minutos, se aplica la capa de pintura. En este estudio, pintura Tamiya acrílica disparada con aerógrafo a 10-15 cm. A esta distancia, con la sal la mitad de los granos saldrían disparados, pero el azúcar aguanta.



• Tras dejar secar la pintura, se lleva a un chorro de agua la maqueta; El resultado es el siguiente:



• Y a continuación, podéis ver el tamaño de la maqueta, pincel y cucharilla, y compararlo con los desconchones. Con un poco de práctica se pueden aplicar desconchones de una forma sencilla y óptima.



• Para finalizar, algunos ejemplos de la misma técnica. El resultado varía según el tamaño del grano de azúcar empleado (en la foto se aprecian fácilmente los tres tamaños):



Y los resultados:



Nada más; espero que os haya resultado interesante y que os ayude en algunas maquetas.
Un saludo a todo el foro.

José Albendín
Octubre de 2004
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Joined: May 4th, 2004, 11:29 am

October 14th, 2004, 9:04 am #9

Destacan dos tendencias a la hora de ejecutar un modelo, presentarlo en forma limpia tal y cual acabara de salir de fábrica o recibido una limpieza general o la segunda que trata de presentarlo con todas sus señales de vida operativa: desconchones, arañazos, manchas de aceite, etc. Adentrémonos en esta sección en todas las técnicas que nos van a faciliar esa labor.
Desconchones metalizados mediante la técnica de la Sal
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Por Alex sámchez.
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Esto solo lo he hecho una vez, en un Corsair ( que algunos ya conocereis ) a 1/72. En primer lugar pinto en metalizado ( ese que tiene Nono de Pieza a Pieza que lo aguanta todo ) la zona donde voy a intentar reproducir esos desconchones.

En el caso del Corsair desde el nacimiento del ala hasta la zona del plegado de las alas, aunque supongo que cada cual lo puede hacer hasta donde vea converniente... Una vez bien seco el metalizado con un pincel plano y de cerda blanda humedezco esta zona y sin mas historias procedo a espolvorear la sal ( fina, a ser posible ) a mi gusto.

Una vez que tengamos todo bien seco retiramos con un pincel finito aquellas zonas donde consideremos que se nos fue la mano con la sal y dejamos solo la cantidad que nos interese.

Despues de esto pintamos el ala en su color correspondiente. Yo lo hago con sus subidas de luz y todo lo que le toque. Y ya hemos terminado, solo resta retirar toda la sal con ese pincel plano que utilizamos anteriormente. Despues de esto y con una cuchilla nueva y con todo el cuidado del mundo podemos añadir diminutos desconchones o extender zonas ya desconchadas a todo el trabajo anterior.


Un saludo.

Alex Sanchez
Octubre 2004
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Joined: May 4th, 2004, 11:29 am

November 5th, 2004, 10:43 am #10

Destacan dos tendencias a la hora de ejecutar un modelo, presentarlo en forma limpia tal y cual acabara de salir de fábrica o recibido una limpieza general o la segunda que trata de presentarlo con todas sus señales de vida operativa: desconchones, arañazos, manchas de aceite, etc. Adentrémonos en esta sección en todas las técnicas que nos van a faciliar esa labor.
PIGMENTOS
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Los pigmentos, ese gran enigma, pero ¿qué es exactamente?
Muchos modelistas están utilizando actualmente los pigmentos y los pasteles, pero también tienen dificultades para saber cómo usarlos correctamente. Con este artículo intentaré explicar no sólo cómo usarlos, sino también que es y cual es su origen.
Descubre el secreto de los pigmentos.



¿QUÉ ES EL PIGMENTO?
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• El pigmento es en esencia polvo. Ese polvo es el mismo utilizado para producir todos los colores del mundo. Podemos decir que el pigmento es un material primario, como el caucho, petroleo, hierro o carbon. Con ese polvo, las industrias producen todos los tipos de pinturas, enamels, acrilicos, pastels chalks, lapiceros de color, oleos...
Lo único que se necesita para hacer un tipo de pintura u otro, es el tipo de aglutinante. El aceite es el aglutinante del óleo, la goma arabiga de los pastels chalks, pero el pigmento es igual siempre.
El pigmento es extraido de diferentes minerales, como el magnesio, titanio, zinc y tambien de algunas tierras minerales.






¿HAY DIFERENTES TIPOS DE CALIDADES?
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Si, precisamente, la calidad de un pigmento está determinada por dos factores:
1- La pureza del pigmento dependiendo del origen mineral .
2- El grado de fineza del polvo. Si el polvo es grueso, con pequeñas piedras o grumos, el pigmento es de baja calidad. Pero este punto depende de la factoria que lo manipula.

Pero tambien, si nosotros extraemos pigmento de los pasteles utilizando una lija, conseguiremos un pigmento de baja calidad, porque estará mezclado con su aglutinante original. Por esta razón, los pigmentos NO son lo mismo que los Pasteles, porque los Pasteles contienen pigmento y aglutinante.



¿CUAL ES EL ORIGEN DE LOS PIGMENTOS EN EL MODELISMO?
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Realmente, el uso de los polvos artisticos en el modellismo es muy antigua. Incluso, Verlinden utilizaba de una manera rudimentaria polvos de Pastels para sus vehiculos. Esta técnica no es nueva, y siempre se ha utilizado para simular efectos de polvo. Yo utilizaba los polvos de maquillaje de mi madre para buscar esos efectos, pero el unico efecto que consegui fue una bronca de ella. Despues vino la lógica evolución y descubrí los Pasteles. Yo presionaba la barra de color sobre una lija y conseguía polvo seco para aplicar en mis modelos.
Pero hace unos años, descubri que los japoneses utilizaban polvo de pigmento. Finalmente decidí fabricar mis propios colores pigmento para el modellismo..
Actualmente, los pigmentos son una nueva herramienta dentro de nuestro hobby. Muchos modelistas los utilizan, y otros no pueden vivir sin ellos.




¿CUAL ES EL SECRETO DEL PIGMENTO?
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Nosotros podemos ir a una tienda de arte, y podemos comprar un kilo de Magenta por 12 o 16 Euros. Pero en estas tiendas sólo venden colores básicos para los artistas. El modelista necesita colores especificos para sus modelos. No podemos usar un amarillo o azul para representar el Polvo o el Barro. Esto significa, que el secreto del pigmento no es el propio pigmento, sino la mezcla conseguida para simular los efectos que necesitamos. Ahí esta la complejidad. Si la mezcla deseada es erronea, el resultado final de nuestro modelo puede ser catastrofico.
No lo olvides, lo más importante es el color que estás usando. Por supuesto, ese pigmento debe ser muy fino.



¿QUÉ EFECTOS PODEMOS CONSEGUIR?
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Polvo, barro, barro fresco y seco, oxido, humo, cenizas, suciedad, aguadas, y todo lo que puedes imaginar.





¿LAS TECNICAS DEL POLVO DE PIGMENTO ES FÁCIL?
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Hay muchas tecnicas diferentes para usar los pigmentos. Algunas son muy fácil, pero otras son extremadamente complejas. Pero en general, el modelista puede obtener muy buenos resultados rapidamente. Precisamente, los pigmentos pueden reemplazar las antiguas tecnicas de Polvo y Barro, obteniendo los mismos resultados en mucho menos tiempo. Los modelistas que quieren trabajar rápido, o los que necesitan buenos resultados con poca experiencia, pueden escoger los pigmentos. Pero tambien el modelista experto puede combinarlos con sus más selectas tecnicas de pintura



¿CUALES SON LAS TECNICAS BASICAS DE PIGMENTOS?
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Hay dos tipos de tecnicas:

1- El Uso directo
2- El Uso combinado

Puedes usar directamente los pigmentos con un pincel para hacer:
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• POLVO: Pigmento aplicado directamente en una superficie mate. Si la superficie es satinada, el polvo puede desaparecer con el tiempo.



•HUMO: usando directamente color negro.



• SUPERFICIES OXIDADAS: como los tubos de escape o un vehiculo.


• OXIDO DE BRONCE: algunas esculturas en muchas ciudades son de este material. El bronce produce un óxido de color verde muy claro que puedes hacer con pigmentos.

• ORUGAS OXIDADAS: trabajando directamente con colores de oxido, podemos conseguir muy buenos efectos en las orugas de nuestros vehiculos.


• SUCIEDAD EFECTOS EN AVIONES, usando distintas mezclas de grises y marrones, podemos hacer sutiles efectos en distintas partes de un avion.



• POLVO DE CIUDAD: la mejor manera de conseguir el efecto polvoriento en una ciudad derruida es con pigmentos aplicados directamente.



Combinando el pigmento con productos auxiliares, podemos duplicar el número de técnicas:
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• TIERRA EUROPEA SECA, cuando la tierra de Europa y otros paises está seca sobre un vehiculo, el aspecto es distinto al generado por el polvo desierto. Debemos usar un pigmento marrón oscuro. Se aplica con un pincel en la superficie y se añade unas gotas de Turpentine. La turpentine ayuda a fijar el polvo en la superficie.




• CENIZAS, mezclando negro y blanco, hacemos pequeños cumulos de polvo debajo de ruedas o zonas de madera o caucho. Después, añadimos las gotas de Turpentine.


• BARRO SECO, Para hacer este efecto tan deseado, mezclamos escayola, pigmentos claros marrones, y resina acrílica. Aplicamos la mezcla con un pincel viejo. Debemos vigilar con precaucion el proceso de secado, porque puede producirse efectos no deseados. Una vez seco, es imposible eliminar el barro.



• BARRO HUMEDO, mezclando una gran cantidad de pigmento marrón oscuro y color negro, barniz brillante y escayola, podemos conseguir un efecto muy real. Podemos añadir tierra de campo, arena fina o pequeñas piedras en la mezcla.


• GRANDES ZONAS DE OXIDO. En las grandes superficies, el óxido debe ser muy mate, pero tambien ello necesita estar fijado a la superficie. Usamos alcohol para fijar el pigmento en vez de turpentine.

• AGUADAS, una manera fácil de hacer este efecto es usando pigmentos mezclados con agua. Es más fácil de controlar que las AGUADAS hechas con Tamiya Buff.

• PUTTY COLOREADO, algunas veces quizás es interesante colorear el putty. Podemos añadir directamente el pigmento que deseamos más acetona.

• ESCAYOLA COLOREADA, podemos hacer edificios de ladrillo con el color rojizo caracteristico. Tambien podemos hacer ladrillos, o piedras, mezclando distintos pigmentos cuando hacemos la mezcla de la plaster. El pigmento no altera las propiedades de la mezcla del plaster.

• EFECTOS EN FIGURAS. En los uniformes de los soldados y tripulaciones, la manera más rápida y eficaz de hacer barro seco y suciedad es con pigmentos mezclados con turpentine.




Por último, podemos hacer incontables efectos de polvo, suciedad y más, en ruedas, bidones de combustible, madera, asientos de vehiculos, cristales, toldos...etc.










Miguel Jimenez (MIG)
NOV. 2004
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