PINTURAS Y BARNICES

PINTURAS Y BARNICES

Joined: May 4th, 2004, 11:29 am

June 3rd, 2004, 12:09 pm #1

Aqui trataremos todo lo relacionado con las diferentes marcas así como su aplicación, técnicas y trucos.
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Joined: May 4th, 2004, 11:29 am

June 3rd, 2004, 12:11 pm #2

Last edited by erProfeta on January 20th, 2010, 12:34 pm, edited 1 time in total.
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Joined: May 4th, 2004, 11:29 am

June 3rd, 2004, 12:53 pm #3

Aqui trataremos todo lo relacionado con las diferentes marcas así como su aplicación, técnicas y trucos.
PROBLEMA
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Estoy barnizando algunas piezas para colocar calcas y he probado a tirar el barniz con el aerógrafo. Estoy mezclando el barníz brillo de marabu al 50% con thinner de humbrol, siguiendo los consejos de Paco Soldán (creo que esta es la proporción que me dijo). Pues bien, me ha quedado un aspecto como rugoso y me temo que voy a tener que lijar para empezar de nuevo. ¿Cual puede ser el problema? ¿la proporción? ¿quizá demasiada presión en el aerógrafo?

Un saludo de Pedro León





RESPUESTA
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Doy por sentado que has usado el Marabú Laca, no el Acrílico.

En ese caso, puede ser que no esté suficientemente disuelto y que lleve demasiada presión, de tal modo que se va secando por el camino y se deposita en forma de minúsculas gotas.

Generalmente yo trabajo a 1,5-2 y lo suelo disolver mucho (quizá al 50%) y doy varias manos muy ligeras, cada 10 minutos, para que no "cuelgue.

Remit. por Juan M. Leria
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Joined: May 4th, 2004, 11:29 am

June 3rd, 2004, 1:14 pm #4

Aqui trataremos todo lo relacionado con las diferentes marcas así como su aplicación, técnicas y trucos.
Quitando la pintura
(por Jose Albendin)
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A todos en ocasiones nos ha quedado mal una maqueta tras pintarla. Valorando el tiempo que tardamos en hacer una maqueta y su coste, tal vez lo mejor sea olvidarnos de ella y comprar una nueva pero igual. Pero cuando esto no es posible, hay que retirar la pintura. Para ello existen diversas técnicas, aplicables en función de la pintura originalmente dad y el tiempo que lleva dada.

***/ Pinturas y barnices acrílicos recién aplicados (Tamiya, Gunze, etc.):

Método poco agresivo que no requiere ni mascarilla ni gafas ni preparación especial, salvo un fregadero, un cepillo de dientes y agua. Si la pintura lleva poco tiempo (hasta 6-7 días), lo mejor es el KH-7 (un antigrasa que verás en cualquier droguería) y un cepillo de dientes usado. Moja el cepillo en KH-7 y dale a la maqueta, como si estuvieses limpiándola. La pintura se va sin dificultad, y no se castiga a las piezas vidriadas, ni al pegamento ni a la masilla. En este procedimiento suelen perderse piezas pequeñas (antenas, cañones, etc…), y además las zonas donde hubiese pegatinas aguantarán más. Un estropajo de plástico (nunca de metal) mojado en KH-7 puede ser útil. Aquellas zonas rebeldes se rematan con alcohol y cepillo. Tras secar, se puede pintar.

***/ Pinturas y barnices esmaltados, y pinturas y barnices acrílicos aplicadas hace tiempo:


Existen varios métodos, pro esta vez el tratamiento es más agresivo. Comenzaré por los más sencillos:

1) Forza hornos: Este método no lo he practicado, pero tiene muy buen pinta. Se coje la maqueta, se mete en una bolsa de plástico estanca y se rocía con Forza hornos (también se encuentra como desengrasante en cualquier droguería). Se cierra la bolsa para potenciar el efecto del producto y se espera unas cuantas horas… parece que no es necesario desmontar los vidrios, y que no afecta a la masilla ni el pegamento. Pasado un tiempo, se saca la maqueta y se limpia con un cepillo de dientes, agua y jabón suave. De nuevo, es conveniente limpiar la maquea con guantes, y tener cuidado con las antenas y demás objetos pequeños de nuestro modelo.

2) Sosa Cáustica: RECOMENDABLE APLICAR SÓLO SI FALLAN LOS MÉTODOS ANTERIORES. Un método muy agresivo y peligroso… curiosamente, una de las pocas cosas que la sosa no ataca es el plástico, pero a todo lo demás suele disolverlo (literalmente). La sosa que vale es la que está en placas, usada para desatascar tuberías, y se vende en droguerías. ES IMPRESCINDIBLE UNA MASCARILLA, GAFAS DE PROTECCIÓN, GUANTES y un cepillo de dientes. Previamente se debe retirar de la maqueta toda pieza de cristal. Para comenzar, en un cubo plástico, ponemos agua fría. Se echan las placas de sosa en ella, EN UN LUGAR BIEN VENTILADO y con la mascarilla, gafas y guantes puestos. Al disolverse la sosa se calienta el agua y hay que vigilar que la temperatura no sea excesiva (no suele serlo). Cuando la sosa se haya disuelto, y baje la temperatura, se sumerge la maqueta y se deja unas horas; si el color es claro requerirá más tiempo. Al final se saca la maqueta y con mucho cuidado y un cepillo de dientes (y las gafas, guantes y mascarilla), quitamos la pintura más recalcitrante. En el proceso, veremos que el plástico ha cambiado de color en algún sitio, la masilla se ha descascarillado, y que el pegamento puede haber cedido. Pero a cambio estaremos al 100% seguros que la maqueta no tiene ni un átomo de grasa. Limpiar con agua clara y jabón de mano. Nos podemos librar de la sosa lanzándola por el inodoro (veréis como no se atasca en un tiempo…) tras añadirle más agua para bajar su concentración.



Como bien dices, la sosa ataca casi todo.
(por Juan M. Leria)
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por eso el cepillo de dientes tiene que ser sintético. Si utilizas uno de cerdas naturales te quedas sin ellas en menos que canta un gallo.

Otrosí. Si la pintura es muy vieja casi no hace falta el cepillo, agitas un poco la maqueta y prácticamente se "despelleja" sóla.
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Joined: May 4th, 2004, 11:29 am

June 4th, 2004, 8:14 am #5

Aqui trataremos todo lo relacionado con las diferentes marcas así como su aplicación, técnicas y trucos.
¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE EL FUTURE O KLEAR?
Por Julian Herrero Yuri
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Es una cera para suelos que sirve para rejuvenecer parqués y dejarlos relucientes, y además, parece ser que es la leche como barniz, usado directamente del frasco (también se puede diluir) y con un acabado impresionantemente brillante y duro. Se presenta en botes de 500 ml y no se encuentra de momento en España en venta por Johnson & Johnson.
...peeero, supuestamente con el paso del tiempo amarillea,(POR LO QUE HE PODIDO VER SOLO LE HA OCURRIDO A UN TIPO .HAY GENTE QUE AFIRMA QUE NO AMARILLEA NUNCA) se comentó que posiblemente era debido a un grosor excesivo del Future. En la botella, indica como IMPORTANTE que el Klear tiene que ser retirado después de 5 ó 6 aplicaciones (en los suelos se entiende), lo que a mi parecer indica que si echamos una capa gorda (o 6 capas ligeras) la cagamos.....
Desde hace tiempo (agarraros los machos desde la decada de los 70) se le ha dado un sin número de usos en el modelismo(Esto lo encontre en una pagina mexicana y no hace referencia a ningun problema)
Mensajes en RMS (el foro int. de modelismo)Un yanqui dijo que lo usaba desde 8 años y sin problemas...
¿ALGUIEN SABE SI EL BOTE CADUCA?
¿CÓMO USARLO Y PARA QUE SIRVE?
Una pasada .para conseguir un acabado cristalino.
Como la densidad es como la de agua, no hace falta diluirlo para el aerógrafo Se puede aplicar con aerógrafo o con pincel (directo del envase o rebajar con alcohol isopropílico. Se tensa que da gusto y no deja huellas -ni aplicado a pincel, inclusive se puede aplicar con un trozo de tela
Para usarlo aplicar una capa delgada esperar unos quince minutos y después otra esperar y dar otra, así hasta que consigas el efecto deseado (POR LO QUE HE PODIDO VER LA GENTE NORMALMENTE HABLA DE 1 O 2 CAPAS SOLO), si se te escurre, que es muy raro que eso pase, lo puedes limpiar con un trapo húmedo y repetir la aplicación.
Pero cuidado, que como se te escape un pelo ya no lo puedes quitar (como en toda aplicación de pinturas y barnices cuidado con el polvo)- Realmente sella el trabajo realizado. Y encima échale lo que quieras...no te lo llevas ni con un máquina de esmerilar
PRECAUCION: Si se utiliza en aerógrafo, limpiarlo inmediatamente, con alcohol o agua ya que el secado es muy rápido y es muy difícil retirarlo despues
Utilizar cualquier limpiador a base de amonia y agua. El aroma es muy agradable y produce adicción! (no perjudica la salud ... no es tóxico).
Con aerografo REQUIERE de un respirador(SUPONGO QUE EN ESPANGLISH ES MASCARILLA) profesional, porque los pulmones se dañan, así mismo su disolvente, la amonia, es peligrosa si no se usa esta protección (el Windex con amonia D es el que se usa). El reportaje de Paul Boyer en Fine Scale Modeler de uno a tres números atrasados es muy completo sobre este escaso producto.(COMO PODEIS VER ESTOS DOS PÁRRAFOS ESTAN EN CONTRADICCIÓN ANTE LA DUDA , YO USO SIEMPRE MASCARILLA YA SEA VALLEJO , TAMIYA ,ETC.)
BARNIZ BRILLANTE
La primera y mas importante aplicación es como barniz brillante para antes de poner las calcas. No hay que diluirlo para aplicarlo a pistola (en principio). Cubre mucho (con un par de capas es suficiente), da un brillo acoj...te y es muy duro a las ralladuras y ataque con disolventes. Se puede aplicar a pincel y tensa muy bien, sin marcas
Barniz final sobre acabados metálicos, sin que éstos pierdan su característica metálica (brillo). Para sellar los acabados metálicos, debe diluirse al 50% por lo menos. puede usarse agua o el alcohol para adelgazar el Future.
IMPRIMACIÓN
Maquetas que llevan pintura metálica, se utiliza para dar una base a esta pintura, después de pulir la superficie, se aplica el Future, con aerógrafo, se deja secar por algunas horas en un lugar donde no le caiga polvo al modelo, una vez seco se aplica la pintura metalizada que también se dejará secar. El pulido del modelo final es más fácil deja una superficie realmente pulida y brillante, y lo más interesante, al manipular el modelo no quedan las odiosas huellas digitales que afean el modelo.
BARNIZ MATE
Se puede mezclar con la base mate de Tamiya (Acrílica)(OJO CON ESTO PUES YO SUPONGO QUE SERA EL MATIZADOR DE TAMIYA OS LO DIGO DE MEMORIA PERO ME PARECE QUE ES EL X-22) para matar el brillo y dejar un terminado de satinado a Mate (cuidado con el exceso... puede terminar como talco el modelo)
COLOREAR
Si quieres crear tus propios colores transparentes, puede mezclarse colorante de comida con el Future. Puedes experimentar a crear tus pinturas sin gastar mucho dinero.
MATIZADOR
El future puede mezclarse con algunas pinturas acrílicas a base de agua para crear una pintura de acabado brillante o semi brillante. La cantidad de Future agregada determinará la cantidad de lustre.
PROTECTOR
Medio para bloquear los efectos del GUARREO con óleos y no destruir la capa de pintura original al retirar los excesos de la pátina con el aguarrás
RESTAURA. CABINAS.
Otro uso muy importante es para las cabinas. Restaura los arañazos, da un brillo muy bueno y las protege de los humos del cianocrilato
Es decir sumerges la cabina en Future .( QUE SERA DESPUÉS DE PULIRLA AL MENOS EN LOS GRANDES DESPERFECTOS), solo pones lo suficiente en algún recipiente de modo que puedas sumergir la cabina por completo, unos segundos, dejas que gotee lo que sobra (podemos sujetarla con unas pinzas, sujeta la pieza de un extremo que vaya a ser pintado; por ejemplo el marco de la cabina) y que se seque tras unos cuantos minutos (al menos 5) y ponla a secar sobre una servilleta en algún lugar libre de polvo. Si quieres se repite la operación hasta que te quede claro como si fuera cristal; al secarse completamente (8 horas mínimo) Future es un "Plástico liquido" por así decirlo, y al sumergir la pieza lor rayones se rellenan con future, el future se habra "fundido" con el plástico y al ser tan claro no se nota donde estaba el rayón.
Queda un brillo muy bueno (parece cristal) y si las pegas con superglue, no se forma esa especie de vaho ...
Es posible que después de varias aplicaciones toma un color como nublado, o blanco, pero no te preocupes que al secar se vuelve transparente.
Esto bastara para reparar la mayoría de los pequeños rasguños, pero si no estas conforme repite el proceso hasta obtener el acabado que necesites.
¿ALGUIEN SABE SI ESTO ES BALIDO PARA LAS CABINAS TERMOFORMADAS?
CALCAS
Barniz abrillantador previo a la colocación de calcas,capa de preparación,(En general sirve para lo mismo que el glosscote,) una calca se agarra mejor a una superficie brillante y el Future es insuperable para lograr esto, así la calca se pega mejor y no deja ver contrastes, una segunda capa protege a la calca en un emparedado plástico como un sellador
Cuando se usa en la preparación para las calcomanías, debe rociarse con mucha presión
También sirve para poner calcas directamente sobre pintura mate. Mojas la calca en Future y la puedes aplicar directamente sobre la pintura mate sin que se vea el film. Hay que colocar la calca a la primera intentona
como barniz final después de la colocación de calcas para eliminar el rastro de las calcas y que parezcan pintadas(entiendo que sera con acabados muy brillantes ej,coches,etc)
Use el Future para reavivar esas CALCOMANÍAS VIEJAS. Una vez el Future ha secado el agua no las afectará, pero tiene reacciones raras con algunas de las soluciones para calcomanías. Normalmente es sólo un periodo temporal de descoloramiento pero experimentar un poco de antemano.no es malo
PEGAMENTO
Medio para pegar piezas de foto (cuando no hay mucha tensión). resultados para pegar (más bien sostener) algunas partes transparentes en cabina.
DIALES
Use el Future para las carátulas de instrumentos. Puede tomar muchos más aplicaciones que el epoxy, pero no resulta el efecto abovedado que sale con el epoxy, y el Future es más claro.(POR LO DICHO EN ESTOS DOS PÁRRAFOS ENTIENDO QUE SUSTITUYE SIN PROBLEMAS AL CRISTAL MIX DE HUMBROL)
PUTTY
Puedes agregar talco al Future hacer un relleno de las uniones, secan rápido y es duro, pero se lija fácilmente.(CREO QUE RESULTA MEJOR USAR EL TIPPEX)
GUARREAR
También pueden mezclarse los polvos pastel con él crear el tizne, el barro, o cualquier cosa.
DIORAMAS
El Future puede usarse para hacer el barro o el agua al hacer un diorama. No es tan espeso como el epoxy, pero es más fácil trabajar . Y, no tarda tanto en secar como la resina claras.
Después de terminar tu base para un diorama si rocias un una capa de future tendras una apariencia mojada.
MOLDES DE RESINA
Si haces su propia fabricación del molde y resina , el Future es una buena capa clara para usar en tus moldes masters, para asegurar un vaciado limpio. se puede aplicar con pincel o con aerógrafo. La arcilla que se usa para los moldes puede usarse una y otra vez, el Future no parece dañarlo.
¿EXISTEN SUSTITUTOS EN ESPAÑA? Toda esta sección no la tengo contrastada por favor los que puedan HACER aclaraciones....Y SI ALGUIEN CUELGA LA FORMULA DEL BOTE EN CUESTIÓN PODEMOS LOS DEMAS INTERTAR VER OTRAS MARCAS EN LAS TIENDAS
Raúl Núñez de Arenas Coronado
Yo uso una cera de Alex, incolora, que no resbala, etiquetada como 'Profesional', que se encuentra en el Carrefour. Viene en una botella color miel y cuesta como 2,50 euros o así. El acabado no es tan bueno como el que yo he visto con el Future (aunque NO lo he usado nunca, no hay diox que lo pille en españa), y encoge y se arruga un poco si das capas muy gruesas .
Lo que sí hace es crear una suave capa para las calcas (pero hay que dar un par de manos mínimo) y deja las carlingas un pelín mejor que en crudo.
Lo que no hace es servir para 'lentes' en los cuadros de mandos de la cabina, simular cristal, dar brillo cristal a las carlingas, resistir arañazos, etc...
Glanzer,en los supermecados lidl
Igual no era la misma, aunque igual sí: esta cera endurece pero no cristaliza, y yo no confiaría en ella para proteger el modelo.

Sirve de capa base/imprimación para metalizados. Aunque esto todavía no lo he experimentado la teoría es que al ser tan duro y secar tan liso es una base muy buena para los colores metalizados ....
Por lo demás de acuerdo con lo expuesto, sólo con la salvedad que vale la pena indicar que no hace falta diluir para aplicarlo a pistola y que con un par de capas (máximo 3) se consigue un brillo impresionante...
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Joined: May 4th, 2004, 11:29 am

October 1st, 2004, 9:36 am #6

Aqui trataremos todo lo relacionado con las diferentes marcas así como su aplicación, técnicas y trucos.
Como modelistas, se nos puede presentar algún error de pintura con una pieza, un conjunto de ellas, un modelo, e incluso una figura. Cuando ésto sucede, es decir, un efecto de pintura no deseado; muchos de nosotros tratamos de buscar una solución aplicando nuevas capas de pintura que oculten el error. Pero, la calidad del resultado obtenido no es la misma y puede que se aprecie el error mucho más que cuando se cometió. Por ese motivo, vamos a explicar un procedimiento cómodo, sencillo y rápido para eliminar la pintura acrílica de la superficie del plástico que sea válido para plásticos de color y transparentes de una maqueta utilizando un sencillo baño de agua tibia con amoníaco perfumado, el que a continuación podréis ver.

MATERIALES Y PRODUCTOS
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• Agua corriente del grifo.


• Un recipiente para calentar agua. El recipiente dependerá del tipo de fuente de calor. (Termo, hornilla, vitrocerámica, microondas).


• Un recipiente para contener el baño decapante.


• Amoníaco (Volvone Perfumado).



ELABORACION DEL BAÑO
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Paso nº 1
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.- Obtendrémos el agua tibia de un termo doméstico, o bien calentándola un poco en un microhondas, o en un cazo sobre una hornilla o vitrocerámica.







Paso nº 2
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.- Echaremos el agua tibia dentro de un recipiente con cuidado de no derramar nada.

(Echando agua en recipiente de plástico)


Paso nº 3
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.- Añadiremos un poco de Amoníaco (Volvone Perfumado) al agua tibia y agitaremos la solución para que se mezclen bien ambos líquidos.


(Echando VOLVONE en el recipiente de plástico lleno agua tibia).


(Removiendo el baño)

.- Ahora, ya está preparado el baño.



BAÑO DECAPANTE DE LA PIEZA
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Paso nº 1
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.- Se sumerge la pieza en el baño unos minutos.


(Pieza seca)

(Pieza en el baño).



Paso nº 2
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.- Podrá observarse como el baño se va tornando cada vez más oscuro.

(Baño limpio con la pieza)

(Baño osucro con la pieza).

Paso nº 3
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.- Se remueve un poco la pieza y la pintura acrílica comenzará a disolverse.


(Pieza con la pintura disolviéndose)

(Pieza con la pintura casi disuelta).

Resultado: La pieza limpia


(Pieza limpia fuera del baño)

ALGUNAS VENTAJAS
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.- El resultado es rápido, limpio y efectivo.

.- Sólo sirve con pinturas acrílicas (Testado con Tamiya, Gunze, Vallejo, Andrea, Came, etc.).

.- Este proceso permite ser realizado cuantas veces sea necesario.

.- El mejor resultado se obtiene con piezas sueltas que no hayan sido pegadas a otras, o un conjunto de ellas que tengan que ser pintadas con la misma tonalidad.

.- Sirve para plástico, sobre todo el inyectado, tanto para piezas transparentes como de color.


ALGUNOS INCONVENIENTES
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.- No sirve para pinturas al óleo.

.- Si se utiliza este procedimiento con un modelo ya terminado, se pueden perder todos los detalles exteriores e interiores ya realizados.

.- A veces no va muy bien con algunos tonos acrílicos metalizados de algunas marcas.
.- No se recomienda utilizar en lugares no ventilados.

.- El baño decapante huele a Amoníaco, aunque sea perfumado.


Y AHORA TUS SUGERENCIAS
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.- Porque, aunque alguien te haya dicho cómo se hace, tú siempre puedes descubrir y aportar algo nuevo con tu experiencia.

.- Porque entre amigos es bueno compartir y aceptar puntos de vista diferentes.

.- Porque, aunque tu ya lo sabes, puede que alguien tenga un problema sin solucionar con estas pinturas y tú puedes ayudarle si nos cuentas cómo fue tu experiencia.

.- Y… porque, si te decides a colaborar, te lo agradezco de verdad y, siempre que quieras, podremos mantener correo electrónico en esta dirección:

genda1941@hotmail.com


EL AUTOR
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José Luis Moreno Menjíbar es pedagogo y modelista desde hace unos años. Trabaja como profesor en un Instituto de Enseñanza Secundaria en La Axarquía en un bonito pueblecito entre montañas llamado Periana. Y todos los días, mientras conduce hacia su trabajo, tiene la gran suerte de ver este paisaje.


(Foto de José Luis Moreno)


(Foto del Pantano de la Viñuela)


Y… ahora la dedicatoria
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.- Esta presentación fue terminada de diseñar el 23 de Abril de 2004 en Rincón de la Victoria por José Luis Moreno Menjíbar “Genda”.

.- Este trabajo está dedicado a toda la Gran Familia del Modelismo que, día a día, se afana por encontrar algo nuevo que ofrecer, que compartir y que enseñar a todos los que empiezan, a los que saben y a los que todavía tenemos mucho que aprender.
Last edited by erProfeta on October 1st, 2004, 9:49 am, edited 1 time in total.
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Joined: May 4th, 2004, 11:29 am

February 14th, 2009, 8:31 pm #7

Aqui trataremos todo lo relacionado con las diferentes marcas así como su aplicación, técnicas y trucos.
Por Luis Cereigido
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Yo uso 4 tipos de barnices mate:

El Humbrol, que es insuperable en cuanto a acabado mate y resistencia, pero tiene la pega de que en colores claros se nota que con el paso del tiempo amarillea. Lo uso sobre todo en colores oscuros como el negro de las ruedas y ciertos interiores que no sean muy claros.

El Opal de Titán, que viene en bote, es excelente para los acabados "no muy mates" de los aviones cuando estos no han sufrido una exagerada exposición a los elementos. Como bien dices tiene esta característica que lo hace inapropiado para logar un mate excesivo. Si lo usas con trementina rectificada de esta misma marca, pues te quedará mucho más satinado que si lo empleas con aguarrás común.

El Windsor & Newton, acrílico, lo he usado y el resultado es muy bueno, el acabado también es tan mate como el de Humbrol. Lo malo es que viene en un bote enorme y muy caro.

El Vallejo Model Air, tiene un acabado muy similar al W&N y su precio es bastante accesible. Te aconsejo que pruebes con éste a ver si logras el resultado que buscas.

De todas formas te recomiendo un consejo muy útil que me dió nuestro amigo Marcelo Russo. Te consigues un azulejo bien brillante (esos que se usan en algunos baños) y prueba los distintos barnices con distintos medios de disolución. Con este método comprobarás y compararás el resultado a la hora de dar ese aspecto mate que tanto buscas y también si amarillea.

Sobre los productos Micro, a mi me han dado excelentes resultados. Obligatorios los Micro Set y Sol a la hora de aplicar calcas. El Micro Mask es buenísimo a la hora de enmascarar a pincel sin dañar la pintura acrílica como pasa con el viejo Maskol. El Micro Cristal Clear es muy bueno para pegar transparentes y crear pequeñas ventanas. Finalmente el Micro Liquid Decal Film es fantástico para proteger calcas que tiendan a desintegrarse.

Espero haberte ayudado.

Saludos.

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