AEROGRAFIA

AEROGRAFIA

Joined: May 4th, 2004, 11:29 am

June 4th, 2004, 8:07 am #1

el aerógrafo ha habierto nuevos horizontes al maquetista. Con él podemos conseguir una serie de efectos imposibles de hacer por otros procedimientos. Desde este apartado intentaremos explicar desde la conservación de la herramientra hasta las diferentes formas de trabajar con ella.
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Joined: May 4th, 2004, 11:29 am

June 4th, 2004, 8:10 am #2

Despiece de un aerógrafo AB-300
(por Raúl Núñez de Arenas Coronado)
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Lo primero de todo es desenroscar el mango del aerógrafo. Una vez hecho esto nos encontraremos con una tuerca que sujeta la aguja. Pues bien, hay que desenroscar esa tuerca (podemos quitarla si queremos) y sacamos la aguja CON MUCHISIMO CUIDADO de no doblar la punta en el proceso.

Bien, ahora, rodeando el tubo que contenía la aguja, encontramos otra tuerca similar a la anterior. En realidad es mucho más grande y es lo que sujeta el muelle de retorno de la aguja.

Vamos a quitarla también, pero CON MUCHO CUIDADO para que no salte el muelle. Si lo hemos hecho bien, tendremos el muelle y el vástago de retorno de la aguja fuera. Ojo, porque eso habrá dejado el botón del aerógrafo sin sujección, así como la palanca. Sacamos el botón tirando suavemente de él y sacudimos con cuidado el aerógrafo hasta que salga la palanca, que es una pieza pequeñita como un donut plano, doblado y con un saliente.

Ahora desmontamos la parte delantera antes de seguir con la trasera. Desenroscamos la PRIMERA pieza de la boquilla. Realmente es un protector de la boquilla. Después, la segunda, que es en realidad la boquilla, lo que va
encima del obturador y hace que el aire rodee a éste y produzca el cono de pintura a la salida. Lo hacemos de esta forma porque si no pueden quedar juntas ambas piezas y es más dificil separarlas (son muy pequeñas).

Bien, ahora tenemos el obturador al aire, y hay que tener mucho cuidado con él para no romperlo. Usamos la llave del aerógrafo para quitarlo, y lo ponemos en lugar seguro.

Ahora volvemos a la parte de atrás... Con un destornillador de estos de precisión, retiramos el tornillito pequeño que atrapa una tuerca interior del aerógrafo. Ese tornillo está en la parte de abajo del aerógrafo, en la trasera. Otra cosa que guardar en lugar seguro... Es pequeño...

Ahora viene algo un poco más delicado. Con un destornillador plano del 7, más o menos, desatornillamos la tuerca interior del aerógrafo. Hay que darle muchas vueltas porque está atornillado bastante profundo, pero al final sale

Ahora viene la parte más chunga: quitar el soporte de la junta tórica trasera de la aguja... Es un pequeño tornillo sin fin, de tres milímetros de largo y un par de milímetros de ancho, con una junta de goma que impide que la pintura entre en el mecanismo de la palanca (el botón). Igual que antes, con un destornillador de precisión quitamos el soporte de la junta. Está casi junto a la copa, como a 4 centímetros de la abertura, así que tendreis que tener cuidado y tantear hasta que consigais meter el destornillador en la ranura... Mirando por el hueco dónde va el botón del aerógrafo os podeis guíar bastante bien. Es más fácil de lo que parece.

Por último, desenroscamos la entrada del aire y, con un destornillador plano, el chiclé que hay después con su junta tórica. El destornillador, del 6 más o menos para que entre bien, ya que el hueco es más estrecho que
la trasera del aerógrafo, dónde usamos un destornillador del 7.



Montaje del AB-300
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Hemos completado el desmontaje del aerógrafo, y ahora vamos a proceder al montaje, lubricando las distintas partes de la máquina en el proceso. Yo uso para la lubricación aceite al teflón, el mismo que se usa para las bicicletas, etc... También podeis usar aceite de máquina de coser. Cualquier aceite de alta penetración servirá perfectamente.

Lo primero, metemos la junta tórica y el chiclé de la entrada de aire, ya sabeis, dónde luego conectareis la manguera de aire, echando una gotita de teflón en el agujerito. Cuando atornilleis, tened cuidado de no apretar
mucho el chiclé, o si no la junta tórica obstruirá un poco el agujero y el botón no subirá y bajará suave. Podeis meter el vástago del botón en el agujero para probar. Así apretais a vuestro gusto. Yo lo dejo flojo, porque
me gusta que el botón vaya suavecito, pero no se puede dejar muy flojo tampoco porque entonces tendremos pérdidas de aire... Ahora enroscad la entrada de aire, con la mano. Aquí la fuerza importa menos. Simplemente que esté lo bastante apretada como para que no se afloje en el proceso de enroscar y desenroscar la toma de la manguera de aire.

Bien, supongamos que habeis limpiado todo con tesón, y procedemos a colocar la pieza más chunga: el obturador y la junta tórica traseras de la aguja... Yo limpio esta parte con una aguja vieja que tengo y con mucho
cuidado, aunque podeis usar un cepillo de dientes normal o uno interprox, a vuestro gusto. Bueno, ahora ponemos una gota de teflon en el agujerito. De esta forma, la aguja irá mejor y no se pegará pintura. Intentad que no rebose mucho o se mezclará con la pintura que pongais en la copa... Mesura.

Para meter esta pieza, poned el aerógrafo boca abajo. Poned la pieza dentro del cuerpo, descansando en el hueco donde va el botón. Después, con el destornillador de precisión la empujais suavemente desde atrás a su
lugar, y girais con cuidado hasta que noteis que ha entrado en su hueco. Esto es más fácil también de lo que parece. El cuerpo está diseñado para que montar esta pieza no sea dificil, obviamente. No os preocupeis si no sale a la primera, y recordad que la junta tórica VA HACIA ADELANTE, hacia la boca del aerógrafo. Atornillad la pieza. Con una aguja vieja (o con la buena, si os atreveis), probais que no habeis apretado mucho y que la aguja se mueve con suavidad.

Bien, esto era lo más dificil. Ahora vamos a poner la tuerca interior. Meteis la tuerca y la atornillais hasta que uno de los dos agujeros que hay en los laterales de la tuerca encaje con el agujero del cuerpo donde va el
tornillito de atrape. Esto requiere algo de maña, porque en mi aerógrafo, el tornillo de atrape sólo entra cómodo en uno de los dos agujeros, y hay que dar con la posición. Ensayo y error... Yo en general lo consigo al segundo
intento y eso que he desmontado mi aerógrafo ya un montón de veces, así que no desespereis si no sale a la primera

Ahora vamos a montar el obturador y la boquilla. Fácil, pero hacedlo con cuidado. Y no os paseis aprentando el obturador con la llave, porque se puede partir y quedarse la rosca dentro, y no es fácil de sacar...

Lo que viene ahora requiere un pelín de maña: meteis, con una pinza, la palanca que va detrás del botón. Es el donut aplastado con un saliente que mencioné antes. Va con la 'barriga' para atrás, aunque esto ya lo notareis
vosotros. Después meteis el botón. En mi aerógrafo la parte de atrás del botón tiene un rebaje para encajar en el cuerpo, pero vamos, que normalmente sólo tiene una posición. Tendreis que enhebrar el vástago en el agujero de la entrada de aire. No es dificil pero tampoco es fácil acertar a la primera así que un poquito de paciencia. Yo hago esto con el aerógrafo tumbado para que no se me caiga contínuamente la palanca (ya sabeis, el donut...).

Ahora, con cuidado de que no se mueva nada, meteis el vástago de retorno de la aguja. Es un tubo con un rebaje (que encaja con el tornillo de atrape de la tuerca interior, qué casualidad) y que hará que el botón y la palanca se vayan hacia adelante. Es dónde va el muelle. Meteis obviamente el muelle y la tuerca de sujección. De las dos que quedan es la grandota. Apretais la tuerca hasta el fondo sin pasaros, no porque os vayais a cargar nada, sino porque si entra pintura en esta parte, será imposible quitar esta tuerca si la habeis apretado demasiado...

Ahora sólo queda meter la aguja (CON MUCHISIMO CUIDADO MUCHISIMO MUCHISIMO CUIDADO). Si notais la MINIMA resistencia, aguja para atrás y comprobad la punta. Puede parecer paranoia, pero si meteis mal la aguja no sólo correis peligro de romper la propia aguja, sino también el obturador, dañar alguna junta, etc... Merece la pena hacerlo un poco más despacio y estar seguros de que no se romperá nada. Si está todo bien montado la aguja debería encajar sola. Empujadla con cuidado hasta que asome por el obturador
y lo cubra. Aquí, cuan cirujanos... Alguna gente deja la aguja un poco atrás para que siempre salga algo de pintura. Yo la tuve así en su momento y no me gustó. La empujo hasta el tope. Una vez la aguja colocada, poneis la tuerca que la sujeta y ya está.

Atornillad el mango y voilá, teneis el aerógrafo limpito y en perfectas condiciones de engrasado Por cierto, para limpiar a fondo la máquina raramente tendreis que desmontar la parte trasera, pero es bueno saber cómo
se hace, por si acaso teneis un accidente y se os llena de pintura.

Si no teneis muy claro algo de lo que he dicho, ni se os ocurra seguir, que las piezas son muy delicadas y el bicho este vale casi 60 euros...

En fin, esto se ha acabado ) Cualquier pregunta que tengais sobre este aerógrafo, que tan buen servicio me ha dado, dirigidla a la dirección de correo electrónico <raul@pleyades.net>. Un abrazo a todos
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Joined: May 4th, 2004, 11:29 am

June 4th, 2004, 1:25 pm #3

el aerógrafo ha habierto nuevos horizontes al maquetista. Con él podemos conseguir una serie de efectos imposibles de hacer por otros procedimientos. Desde este apartado intentaremos explicar desde la conservación de la herramientra hasta las diferentes formas de trabajar con ella.
¿Quien respeta el tiempo idóneo (3 días) para retirar estas mascarillas? A mi juicio este tiempo por necesidades modelísticas a veces se vé ampliamente superado. Y lógicamente, al quererlas retirar, el producto está demasiado agarrado al plástico. La solución es muy sencilla. Cojamos un cutter y levantemos un poco una de las esquinas de la máscara. Despues se coge un algodón empapado en alcohol de 96º (de farmacia) y lo pasamos por la superficie. Lo dejamos actuar un par de minutos y si es preciso repetimos el proceso. Ahora tiramos muy lentamente de ella y observamos como se levanta con mucha más facilidad. Que te aproveche este consejo.


José Antonio Cómitre "er Profeta"
PCM (Patio Creativo de Maquetas)
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Joined: May 4th, 2004, 11:29 am

June 15th, 2004, 9:05 am #4

el aerógrafo ha habierto nuevos horizontes al maquetista. Con él podemos conseguir una serie de efectos imposibles de hacer por otros procedimientos. Desde este apartado intentaremos explicar desde la conservación de la herramientra hasta las diferentes formas de trabajar con ella.
CURSILLO DE REALIZACION DE PLANTILLAS
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Por: ALEX SANCHEZ
Fotos : Francisco González (M.A.P.A.)
Texto: Josu Arévalo
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Una de las actividades espontáneas que realizamos en la Exposición TecniHobbies de Astillero estuvo a cargo del amigo Alex Sánchez y fue el Cursillo Callejero de Realización de Plantillas para Aerografiar. Como es habitual en Alex, todo lo que el hace es muy sencillo y no tiene dificultad, así que la realización de plantillas no supone ningún reto digno de su nombre para nadie (venga ya!!!;-p ).

Las siguiente fotos os darán una idea de como se pueden hacer estas plantillas, que siendo un poco pulcros, quedarán mejor en los aviones que las calcas ya que nos permitirán realizar desgastes mas realistas.

Lo primero que tenemos que hacer es crear, bien mediante Autocad, bien mediante fotocopias de nuestras calcas o como queramos, la imagen de la plantilla que queremos crear. En este caso, nosotros vamos a preparar una plantilla de las estrellas de un avión yankie.



Preparamos sobre una base rígida, en la foto un trozo de plancha de latón o similar, un par de trozos de cinta de Tamiya de la longitud y anchura que necesitemos donde colocamos el dibujo del motivo elegido



El posicionado correcto del motivo es importante.



Mediante un casquillo metálico o algún otro medio, compás de corte por ejemplo, cortamos el circulo azul que bordea las estrellas yankies y acto seguido las porciones rectangulares de los lados con la ayuda de una cuchilla afilada y una regla metálica.





Una vez recortadas las partes que nos interesan procedemos a retirar con cuidado la cinta de Tamiya de la base metálica que hemos utilizado para efectuar el corte.



Ya tenemos colocada en nuestra 'maqueta' la plantilla con los círculos y rectángulos que aerografiaremos con color blanco, dando las pasadas que nos interesen.



Mientras seca el blanco, vamos a preparar la mascarilla para la estrella que cubrirá el blanco cuando aerografiemos el color azul del fondo de las marcas americanas.



El procedimiento es el mismo que antes, preparamos cinta de Tamiya del tamaño necesario y colocamos sobre ella las estrellas y bandas rectangulares que hemos recortado en los pasos anteriores gracias al adhesivo reposicionable, tal y como se aprecia en la foto.





Vista de la estrella y de las bandas laterales dispuestas a ser cortadas con la cuchilla, encima de la cinta de Tamiya.



Podemos observar las marcas que se dejan en el metal después de los cortes, y la plantilla una vez finalizada.



Cuando este seca la capa anterior de color blanco, colocaremos la estrella, bien centrada en la circunferencia que hemos hecho antes, y las bandas del lateral y acto seguido procederemos a aerografiar el fondo azul característicos de las estrellas yankies.

En el caso de querer realizar plantillas para Cruces Balcánicas de aviones alemanes la realización de la plantilla se simplifíca puesto que todas son líneas rectas que podremos recortar sin complicación.


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copyright Josu Arévalo, Bilbao 2003
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Joined: May 4th, 2004, 11:29 am

October 5th, 2004, 1:01 pm #5

el aerógrafo ha habierto nuevos horizontes al maquetista. Con él podemos conseguir una serie de efectos imposibles de hacer por otros procedimientos. Desde este apartado intentaremos explicar desde la conservación de la herramientra hasta las diferentes formas de trabajar con ella.
Aquí os paso un cuadro descriptivo sobre las boquillas del Aztek así como sus usos y presiones de funcionamiento.

Un saludo y que os sea de utilidad.

Last edited by erProfeta on October 5th, 2004, 1:02 pm, edited 1 time in total.
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Joined: May 4th, 2004, 11:29 am

October 14th, 2004, 8:23 am #6

el aerógrafo ha habierto nuevos horizontes al maquetista. Con él podemos conseguir una serie de efectos imposibles de hacer por otros procedimientos. Desde este apartado intentaremos explicar desde la conservación de la herramientra hasta las diferentes formas de trabajar con ella.
MOTEADO INVERSO
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Uno de los problemas más frecuentes en nuestros trabajos de aerografía consiste en obtener el camuflaje de moteados presente en muchos modelos. Para acometer esta técnica necesitaremos solamente Blue Tac, cinta de enmascarar (preferiblemente Tamiya) o líquido enmascarador. Tanto la cinta como el líquido enmascarador nos darán como resultado bordes duros. En cambio el uso de la masilla adhesiva removible Blue-Tac (de venta en establecimientos de papeles pintados y ciertas papelerías) nos dá como resultado bordes un poco más difusos.

En primer lugar, una vez ya montado el modelo y listo para las labores de pintura, aplicaremos el color en el que deberían ir los moteados, en este caso un verde oscuro, evitando excesos de pintura. Posteriormente hay que dejar secar bien el modelo.

Una vez seco, cortamos pequeños trozo de Blue-Tac (o cinta de enmascarar) y le vamos dando forma de bolitas. Después con la ayuda de un cúter, pinzas o punzón aplicamos estas sobre el modelo presionando en la parte central procurando dejar un poco levantados los bordes. Es una labor costosa en tiempo pero que nos permite controlar el abigarramiento y la colocación de los moteados.

Por último aplicamos el color del fondo, en este caso un arena y dejamos secar. Una vez transcurrido un tiempo prudencial retiramos cuidadosamente los trozo de blue-tac ( o cinta de enmascarar) y el moteado está listo para las labores de panelado, envejecimiento y barnizado final. Una técnica que nos evita tener que motear a mano alzada con el consiguiente riesgo de patas de araña y chorreones de pintura que aludiendo a la ley de Murphy siempre saldrán cuando estemos acabando el trabajo.





José Antonio Cómitre
Er Profeta
Last edited by erProfeta on October 14th, 2004, 8:29 am, edited 1 time in total.
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Joined: May 4th, 2004, 11:29 am

October 20th, 2004, 8:38 am #7

el aerógrafo ha habierto nuevos horizontes al maquetista. Con él podemos conseguir una serie de efectos imposibles de hacer por otros procedimientos. Desde este apartado intentaremos explicar desde la conservación de la herramientra hasta las diferentes formas de trabajar con ella.
CONSTRUCCION DE UN COMPRESOR
Por Luis Sánchez y Francisco González.
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MONTAJE
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• Antes que nada, con decapante le quitamos toda la pintura al extintor. Después le
frotamos bien con estropajo de lana de acero para quitarle todo el óxido posible. Supon-
go que los nuevos no estarán oxidados pero el que yo conseguí, debajo de la capa de
pintura roja estaba hecho polvo.

• Quitamos de la boca del extintor la pieza de latón donde va el mango. Desmontamos
el mango de la pieza y lo tiramos a la basura, que ya no nos vale. Debería quedar un
agujero roscado de unos 4 cm de diámetro.

• En el culo del extintor hacemos un agujero con una broca de 8 milímetros y la agran-
damos con una lima de metal redonda hasta que tenga el diámetro de la rosca de la
válvula de seguridad . Ojo porque aunque pueda no parecerlo, el metal del extintor es
súper blando y podemos pasarnos en cualquier momento.

• Limpiamos a conciencia, o mejor aún, limamos la zona del agujero.

• Una vez hecho el agujero medio roscamos la válvula de seguridad. Ojo, digo medio
roscamos porque el espesor del metal es como de 3 milímetros y la rosca pilla a duras
penas.

• Acto seguido, sellamos todo requetebién con la masilla epóxica estructural. Antes
habremos limpiado bien la zona con acetona o alcohol para que agarre la masa perfec-
tamente.

• Después, en un lateral, hacemos un agujero con una broca de la misma manera, para
roscar la pieza con tubo de 6 milímetros donde conectaremos la salida de aire del
compresor.

• Sellamos con masilla epóxica de la misma manera.



• Para que fragüe de la mejor manera.. metemos el extintor en el horno a una tempera-
tura de 60 grados durante 3 o 4 horas. Después lo dejamos curar 12 ó 20 horas hasta
manipular las piezas. Si lo hemos hecho bien debería quedar más sólido que el banco
de España.

• Mientras cogemos la pieza de latón de la boca del extintor y si hemos tenido suerte
tendrá un agujero de ¼" donde podremos montar la pieza macho/macho donde conec-
tar el presostato.

• De la pieza de latón de la boca, desmontamos el manómetro pequeño que traen todos
los extintores. Además desmontamos la válvula de apertura (donde se presiona con el
mando o el gatillo del extintor). Deberían quedarnos después de esto cuatro roscas en
la pieza. Una donde se rosca el extintor en sí, otra donde roscar el manómetro que trae,
otra donde roscar un macho/macho y conectar el presostato y otra que no nos sirve de
nada. La obturamos bien con masilla y mismo procedimiento de secado que con el
extintor.

• Una vez seco el extintor lo pintamos con pintura antióxido y listo el calderín.

• Conectamos mediante manguera de plástico reforzado la salida de aire del compresor
de nevera a la entrada de 6 mm. que hemos colocado en el extintor.

• Aseguramos bien con abrazaderas y sellamos con silicona.





• A la pieza de latón de la boca del extintor roscamos el macho/macho y conectamos a
él el presostato. Además podemos colocarle ya el pequeño manómetro que viene con
el extintor. En este momento, en esa pieza de latón debemos tener enganchado el
presostato y el pequeño manómetro. Una rosca grande para enganchar al extintor debe
quedar libre y la otra deberá estar cegada con masilla epóxica.

• Yo he tenido la suerte de mi presostato además de una entrada tenía varias salidas,
por lo que pude conectar el manorreductor y manómetro grande a unas de ellas. En
concreto tenía 3 salidas, pero como sólo iba a usar dos, la tercera la cegué también con
masilla epóxica. Como el presostato lleva piezas plásticas, no lo metí en el horno por si
acaso, pero lo dejé curar 20 horas al sol de Madrid (que no es moco de pavo cuando
pega). Si vuestro presostato no lleva salidas el manorreductor y el manómetro no po-
dréis conectarlo a él. La forma de hacerlo es conectar una cruz de derivación (no es
mas que una cruz de tubo con cuatro roscas) a la salida de la pieza de latón del extintor.
A esta cruz conectáis el manómetro, el manorreductor y el presostato y listo.



Yo tuve la suerte de que mi manorreductor veía con vaso decantador integrado por lo
que me ahorré una conexión en todo este embrollo. Si lo compráis aparte deberéis
intercalarlo entre la salida del manorreductor y el aerógrafo como en el caso del com-
presor sencillo que os describí anteriormente.

• Las conexiones roscadas entre presostato y manómetro se fijan con fijatornillos y la
pieza macho/macho que tendréis que meter para conectar el manorreductor y el presos-
tato también se deberán fijar de la misma manera. Ojo! Si secan luego no hay quien lo
afloje sin hacer el salvaje, o sea que fijaros bien en conectarlo todo correctamente.

• Una vez conectado todo, sólo nos queda conectar eléctricamente el presostato.

• Este lleva dos contactos y dos tomas de tierra.

• El cable eléctrico al que se conecta el compresor del frigorífico lo partimos mas o
menos por la mitad y conectamos un par de cada extremo a cada juego de contactos.
Después conectamos bien las tomas de tierra de cada extremo del cable. Un cable que-
dará uniendo el compresor de nevera y el presostato y el otro rematará en un enchufe.

• De esta forma cuando el presostato detecte que la presión dentro del calderín ha subi-
do demasiado, cortará la corriente, y volverá a conectarla cuando la misma baje un
poco. De esa forma evitamos que el compresor trabaje muy forzado. Por si el presos-
tato fallara tenemos la válvula de seguridad, que dejaría salir el aire del calderín hasta
que alcanzara una presión segura, pero SIN PARAR EL MOTOR. Por ello no se debe
prescindir del presostato en ningún caso siempre que se trabaje con calderín.






CALIBRACION DEL COMPRESOR
==========================

Seguro que os habréis preguntado porque montar un manómetro si el extintor ya trae
uno. La razón es que el del extintor no suele venir rotulado mas que con una ralla roja
y otra verde. Es suficiente para los que rellenan extintores, ya que estos aguantan hasta
15 kilos de presión sin estallar. Sin embargo nosotros le hemos hecho un par de perre-
rías al calderín, por lo que no viene de mas tener una escala numerada para no pasar-
nos de presión al regular el presostato.

La regulación del presostato la hacemos de la siguiente manera. El mío venía con un
tornillo que me permitía fijar a ojo la presión a la que quiero que salte. Por defecto veía
arado a 8 atmósferas, pero me pareció demasiado por lo que decidí bajarlo a 6. Lo que
hice fue, cerrar el manorreductor a tope para que el aire no se escapara, conecté el
compresor y mediante el manómetro comprobaba que presión se alcanzaba dentro del
calderín. Una vez llegado a 6 atmósferas paré el compresor desenchufándolo de la to-
ma de corriente. Ya de paso comprobé q ue no perdía aire por ningún sitio, ya que la
presión se mantenía dentro del calderín. Si perdiese por algún sitio, la presión bajaría
(no fue el caso). En ese momento regule el presostato mediante el tornillo de regulación
hasta que saltó. En ese momento sabía que estaba regulado para saltar a 6 kilos de
presión. Si abría el manorreductor la presión bajaba lentamente y aproximadamente a
3.5 kilos de presión el compresor volvía a conectar la corriente de forma que la presión
volvía a subir y siempre se mantenía entre 3.5 y 6 kilos con el compresor enchufado.
La presión a la que salta el presostato para conectar la corriente de nuevo no se puede
regular (por lo menos en el mío), si no que siempre es 2.5 kilos menos que la que he-
mos fijado para que corte.

Ya está, solo queda colocarlo a gusto de cada uno. Yo monté todo el tema en una
tabla con ruedas, atornillando sobre la misma el compresor y asegurando el calderín
con gomas hechas a partir de neumáticos de moto. De esa forma si quisiera modificar
algo después, no tenía mas que quitarlas. Esa es mi idea pero seguro que a vosotros se
os ocurre algo mucho mejor.

Para pintar con el aerógrafo no tenéis mas que conectar el invento, dejar que suba la
presión dentro del calderín, regular el manorreductor para que os de la presión que
queréis y listo. A partir de ese momento el compresor se parará siempre que lo necesite
y la presión de salida siempre será la misma, a no ser que variéis la regulación del ma-
norreductor. En cualquier momento, se puede bloquear la presión regulada, presionan-
do el mando del regulador del manorreductor. De esa manera os aseguráis que la sue-
gra no os mueve la regulación por error de un día para otro. Si queréis desbloquearla,
no tenéis mas que tirar del regulador hacia arriba (por lo menos, esto es así en todos
los manorreductores que he visto).







NOTAS
======

Seguro que los componentes se pueden encontrar más baratos en casas de neumática
(en las páginas amarillas hay un montón), pero preferí pagar un poco más y comprarlo
en el Leroy Merlín (aunque lo parezca, no llevo comisión), ya que me ahorraba viajes
en coche por todo Madrid y además si me equivocaba en una pieza me la cambiaban
sin rechistar.

Un compañero de trabajo me dijo que los calderínes se podían sacar también de los
que llevan los equipos de aire acondicionado o de los calderínes que almacenan el aire
comprimido para los frenos de los camiones. No he l legado a ver ninguno de los dos
pero parecen buenas ideas. De todas formas creo que el extintor es más fácil de en-
contrar.

Yo tuve la suerte de que la métrica de las roscas de mí extintor coincidían con la de
los conectores macho/macho. De no haber sido así tendría que haber imaginado alguna
historia.

El presostato que yo compré tenía una pequeña palanca de paro manual, si se presio-
na se corta la corriente.

Si tenéis la suerte de contar con un soldador, sería mejor soldar las piezas al calderín
que fijarlas con masilla estructural. De todas formas yo he llegado a poner la presión
interna hasta 9 kilos durante 24 horas sin problemas para ninguna de las partes del
equipo.

1 atmósfera de presión equivale a 1 kilo por centímetro cuadrado.

Si queremos pasar atmósferas a P.S.I. (libras por pulgada cuadrada) sólo hay que
multiplicar el numero de atmósferas por 14.33, y dividir las P.S.I. por dicho número si
queremos pasar a atmósferas.

Yo lo he pintado porque soy un perfeccionista, pero funcionará perfectamente sin
pintarlo.

Si tenéis, madre/hija/hermana/novia lo que sea, ojo que no vea el extintor en el horno
o le dará una taquicardia (a mi madre le pasó y creyó que todo iba a volar). Por
supuesto que el extintor lo tenéis que meter con los agujeros SIN TAPAR, no vayáis a
tener alguna movidilla.

Este documento supone que se tienen conocimientos de mecánica y bricolaje lo
suficientemente extensos como para no perder un ojo con una lima haciendo el bruto.
Si a alguien le pasa, que no me eche la culpa a mí. En general tener cuidado cuando
trabajéis con líneas eléctricas, conectar siempre la toma de masa (normalmente el hilo
verde y amarillo).

Después de unos días le instalé un interruptor, porque apagarlo del enchufe directa-
mente me parecía un poco bruto.

Una vez al año meterle un poco de aceite para coches (sin usar) por la entrada de aire
para que se engrase por dentro.

Seguro que el diseño es muy mejorable, o sea que espero sugerencias en la dirección de abajo.

Un compresor como este pero con garantía y en plan bonito sale por unos 211 €.

En la página web de guinea hobbies venden uno casi igual pero de marca y con asa de
transporte por 336,60 € !!. Incluso el calderín es mucho más pequeño. Evidentemente
tanto en este caso como en el anterior, los compresores son nuevos (no de deshecho) y
los calderínes no están hechos a partir de un extintor.


Ya sabéis, si tenéis alguna duda:

Luis Sánchez: mimupreferida@hotmail.com
Francisco González: pallantia2001@hotmail.com
Last edited by erProfeta on October 20th, 2004, 8:38 am, edited 1 time in total.
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Joined: May 4th, 2004, 11:29 am

December 22nd, 2004, 2:08 pm #8

CURSILLO DE REALIZACION DE PLANTILLAS
=======================================
Por: ALEX SANCHEZ
Fotos : Francisco González (M.A.P.A.)
Texto: Josu Arévalo
=======================================

Una de las actividades espontáneas que realizamos en la Exposición TecniHobbies de Astillero estuvo a cargo del amigo Alex Sánchez y fue el Cursillo Callejero de Realización de Plantillas para Aerografiar. Como es habitual en Alex, todo lo que el hace es muy sencillo y no tiene dificultad, así que la realización de plantillas no supone ningún reto digno de su nombre para nadie (venga ya!!!;-p ).

Las siguiente fotos os darán una idea de como se pueden hacer estas plantillas, que siendo un poco pulcros, quedarán mejor en los aviones que las calcas ya que nos permitirán realizar desgastes mas realistas.

Lo primero que tenemos que hacer es crear, bien mediante Autocad, bien mediante fotocopias de nuestras calcas o como queramos, la imagen de la plantilla que queremos crear. En este caso, nosotros vamos a preparar una plantilla de las estrellas de un avión yankie.



Preparamos sobre una base rígida, en la foto un trozo de plancha de latón o similar, un par de trozos de cinta de Tamiya de la longitud y anchura que necesitemos donde colocamos el dibujo del motivo elegido



El posicionado correcto del motivo es importante.



Mediante un casquillo metálico o algún otro medio, compás de corte por ejemplo, cortamos el circulo azul que bordea las estrellas yankies y acto seguido las porciones rectangulares de los lados con la ayuda de una cuchilla afilada y una regla metálica.





Una vez recortadas las partes que nos interesan procedemos a retirar con cuidado la cinta de Tamiya de la base metálica que hemos utilizado para efectuar el corte.



Ya tenemos colocada en nuestra 'maqueta' la plantilla con los círculos y rectángulos que aerografiaremos con color blanco, dando las pasadas que nos interesen.



Mientras seca el blanco, vamos a preparar la mascarilla para la estrella que cubrirá el blanco cuando aerografiemos el color azul del fondo de las marcas americanas.



El procedimiento es el mismo que antes, preparamos cinta de Tamiya del tamaño necesario y colocamos sobre ella las estrellas y bandas rectangulares que hemos recortado en los pasos anteriores gracias al adhesivo reposicionable, tal y como se aprecia en la foto.





Vista de la estrella y de las bandas laterales dispuestas a ser cortadas con la cuchilla, encima de la cinta de Tamiya.



Podemos observar las marcas que se dejan en el metal después de los cortes, y la plantilla una vez finalizada.



Cuando este seca la capa anterior de color blanco, colocaremos la estrella, bien centrada en la circunferencia que hemos hecho antes, y las bandas del lateral y acto seguido procederemos a aerografiar el fondo azul característicos de las estrellas yankies.

En el caso de querer realizar plantillas para Cruces Balcánicas de aviones alemanes la realización de la plantilla se simplifíca puesto que todas son líneas rectas que podremos recortar sin complicación.


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copyright Josu Arévalo, Bilbao 2003
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OTRA DE PLANTILLAS
Por Alex sánchez
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...Quizá pueda servir a alguien que, como yo, se lleve mal con las calcas.

Empezamos por con un dibujo del motivo que vamos a pintar, en este caso unas letras y números. Pegamos una tira de cinta de Tamiya sobre una plancha de latón y sobre esta cinta el dibujo. Ahora con la ayuda de una cuchilla, una regla metálica y mucho cuidado vamos cortando sobre el dibujo hasta obtener las plantillas.



Pegamos las plantillas sobre la superficie de la maqueta.



Y ya que estamos, aprovechamos y completamos el trabajo.



Con las plantillas colocadas y protegidas las superficies más cercanas, aerografiamos con el color correspondiente.




Seguidamente damos una pasada con el mismo color pero esta vez aclarado pero sin llegar a acercarnos demasiado a las lineas de panel, para crear volumenes.




Y para terminar la parte que mas me gusta, la de retirar la cinta y comprobar los resultados. Despues de esto gusto de fumarme un cigarrito mientras contemplo la obra finalizada. Pa los que no fuman recomiendo tomarse una cervecita o un helado.



Para evitar sustos recomendaría dar una pasadita de barniz sobre lo que hayamos pintado.

Un saludo a todos.


© Alex Sánchez.
Diciembre 2004
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Joined: May 4th, 2004, 11:29 am

April 13th, 2005, 10:32 am #9

el aerógrafo ha habierto nuevos horizontes al maquetista. Con él podemos conseguir una serie de efectos imposibles de hacer por otros procedimientos. Desde este apartado intentaremos explicar desde la conservación de la herramientra hasta las diferentes formas de trabajar con ella.
REVIEW AERÓGRAFOS
Por Ivan Pazmiño Reinoso, desde Ecuador.


En el mercado existen muchos aerógrafos de distintas clases y marcas, analizándose en este review mediante este y otros artículos de todos los modelistas que deseen colaborar, las más conocidas marcas utilizadas para el modelismo, de tal forma de que haya una referencia con un formato claro y explicito, para los aficionados al hobby que quieran cambiar de aerógrafo o comprase uno nuevo, ya que en los foros es común cada cierto tiempo ver solicitudes de referencias sobre aerógrafos, por lo tanto para ayudar a tomar esta importante decisión es necesario publicar una condensación de los mas conocidos con los respectivos comentarios, notando que las opiniones son propias de cada autor, pudiendo variar de persona a persona.

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REVIEW PAASCHE VL



Este es un aerógrafo de doble acción que tiene un costo aproximado de 75 dólares en los EEUU, el cual puede utilizar tres tipos de agujas numeradas 1,3,5 siendo la número 1 utilizada para medios muy líquidos y pequeños detalles y la 5 para medios muy espesos y grandes superficies, teniendo las siguientes ventajas:

1. Gran resistencia, ya que es muy robusto y resiste los maltratos, en especial del principiante.

2. Empaque de teflón, el cual es inmune a la mayoría de los solventes químicos, lo que hace que en este aerógrafo se puedan utilizar con todo tipo de pinturas.

3. Otorga una excelente atomización, brindando un buen acabado a las maquetas.

4. Viene con manguera de aire incluida

5. Repuestos baratos

6. El cuerpo es metalico



Teniendo las siguientes desventajas:

1. Es de alimentación por succión lo que hace que necesite mínimo de 14 gotas para funcionar con el envase más pequeño el cual es de 7 centímetros cúbicos.

2. Su gatillo es algo duro comparado con otros aerógrafos.
3. No es bien equilibrado
4. Es muy grueso y tosco



CONCLUSIÓN

El Paasche VL es un excelente aerógrafo para el modelismo estático, muy recomendado para el principiante y personas que trabajan con grandes maquetas, es decir desde bombarderos a 1/48 a cazas en 1/32.



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REVIEW PAASCHE VJR



Este es un aerógrafo de doble acción con alimentación de gravedad, el cual tiene un costo de alrededor de 50 dólares en los EEUU, tiene agujas números uno y dos, sirviendo la primera para líquidos muy fluidos y la segunda para líquidos algo mas espesos, teniendo las siguientes ventajas:

1. Gran resistencia, algo muy distintivo en los aerógrafos de esta marca.
2. Alimentación de gravedad, lo que hace que funcione desde con dos gotas de pintura.
3. Empaque de teflón.
4. Viene con manguera de aire incluida
5. Repuestos baratos
6. Cuerpo metálico

Teniendo las siguientes desventajas:

1. Gatillo duro comparado con otros aerógrafos
2. No es bien equilibrado
3. Funciona muy mal con pinturas acrílicas, pero con esmaltes muy disueltos su funcionamiento es satisfactorio, es decir al parecer no esta diseñado para pinturas de modelismo sino más bien pinturas para aerografía general de las que se utiliza en ilustración.



CONCLUSIÓN

Este aerógrafo definitivamente no lo recomiendo para modelismo estático, sin embargo es muy satisfactorio para aerografía general, pues con pinturas de aerografía las cuales son extremadamente fluidas se puede aerografiar muy pequeños detalles, lo que no sucede con pinturas de modelismo, pues con estas si no están bien disueltas simplemente deja de funcionar.


Saludos

Ivan Pazmiño Reinoso
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Joined: May 4th, 2004, 11:29 am

January 29th, 2006, 8:05 pm #10

Despiece de un aerógrafo AB-300
(por Raúl Núñez de Arenas Coronado)
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Lo primero de todo es desenroscar el mango del aerógrafo. Una vez hecho esto nos encontraremos con una tuerca que sujeta la aguja. Pues bien, hay que desenroscar esa tuerca (podemos quitarla si queremos) y sacamos la aguja CON MUCHISIMO CUIDADO de no doblar la punta en el proceso.

Bien, ahora, rodeando el tubo que contenía la aguja, encontramos otra tuerca similar a la anterior. En realidad es mucho más grande y es lo que sujeta el muelle de retorno de la aguja.

Vamos a quitarla también, pero CON MUCHO CUIDADO para que no salte el muelle. Si lo hemos hecho bien, tendremos el muelle y el vástago de retorno de la aguja fuera. Ojo, porque eso habrá dejado el botón del aerógrafo sin sujección, así como la palanca. Sacamos el botón tirando suavemente de él y sacudimos con cuidado el aerógrafo hasta que salga la palanca, que es una pieza pequeñita como un donut plano, doblado y con un saliente.

Ahora desmontamos la parte delantera antes de seguir con la trasera. Desenroscamos la PRIMERA pieza de la boquilla. Realmente es un protector de la boquilla. Después, la segunda, que es en realidad la boquilla, lo que va
encima del obturador y hace que el aire rodee a éste y produzca el cono de pintura a la salida. Lo hacemos de esta forma porque si no pueden quedar juntas ambas piezas y es más dificil separarlas (son muy pequeñas).

Bien, ahora tenemos el obturador al aire, y hay que tener mucho cuidado con él para no romperlo. Usamos la llave del aerógrafo para quitarlo, y lo ponemos en lugar seguro.

Ahora volvemos a la parte de atrás... Con un destornillador de estos de precisión, retiramos el tornillito pequeño que atrapa una tuerca interior del aerógrafo. Ese tornillo está en la parte de abajo del aerógrafo, en la trasera. Otra cosa que guardar en lugar seguro... Es pequeño...

Ahora viene algo un poco más delicado. Con un destornillador plano del 7, más o menos, desatornillamos la tuerca interior del aerógrafo. Hay que darle muchas vueltas porque está atornillado bastante profundo, pero al final sale

Ahora viene la parte más chunga: quitar el soporte de la junta tórica trasera de la aguja... Es un pequeño tornillo sin fin, de tres milímetros de largo y un par de milímetros de ancho, con una junta de goma que impide que la pintura entre en el mecanismo de la palanca (el botón). Igual que antes, con un destornillador de precisión quitamos el soporte de la junta. Está casi junto a la copa, como a 4 centímetros de la abertura, así que tendreis que tener cuidado y tantear hasta que consigais meter el destornillador en la ranura... Mirando por el hueco dónde va el botón del aerógrafo os podeis guíar bastante bien. Es más fácil de lo que parece.

Por último, desenroscamos la entrada del aire y, con un destornillador plano, el chiclé que hay después con su junta tórica. El destornillador, del 6 más o menos para que entre bien, ya que el hueco es más estrecho que
la trasera del aerógrafo, dónde usamos un destornillador del 7.



Montaje del AB-300
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Hemos completado el desmontaje del aerógrafo, y ahora vamos a proceder al montaje, lubricando las distintas partes de la máquina en el proceso. Yo uso para la lubricación aceite al teflón, el mismo que se usa para las bicicletas, etc... También podeis usar aceite de máquina de coser. Cualquier aceite de alta penetración servirá perfectamente.

Lo primero, metemos la junta tórica y el chiclé de la entrada de aire, ya sabeis, dónde luego conectareis la manguera de aire, echando una gotita de teflón en el agujerito. Cuando atornilleis, tened cuidado de no apretar
mucho el chiclé, o si no la junta tórica obstruirá un poco el agujero y el botón no subirá y bajará suave. Podeis meter el vástago del botón en el agujero para probar. Así apretais a vuestro gusto. Yo lo dejo flojo, porque
me gusta que el botón vaya suavecito, pero no se puede dejar muy flojo tampoco porque entonces tendremos pérdidas de aire... Ahora enroscad la entrada de aire, con la mano. Aquí la fuerza importa menos. Simplemente que esté lo bastante apretada como para que no se afloje en el proceso de enroscar y desenroscar la toma de la manguera de aire.

Bien, supongamos que habeis limpiado todo con tesón, y procedemos a colocar la pieza más chunga: el obturador y la junta tórica traseras de la aguja... Yo limpio esta parte con una aguja vieja que tengo y con mucho
cuidado, aunque podeis usar un cepillo de dientes normal o uno interprox, a vuestro gusto. Bueno, ahora ponemos una gota de teflon en el agujerito. De esta forma, la aguja irá mejor y no se pegará pintura. Intentad que no rebose mucho o se mezclará con la pintura que pongais en la copa... Mesura.

Para meter esta pieza, poned el aerógrafo boca abajo. Poned la pieza dentro del cuerpo, descansando en el hueco donde va el botón. Después, con el destornillador de precisión la empujais suavemente desde atrás a su
lugar, y girais con cuidado hasta que noteis que ha entrado en su hueco. Esto es más fácil también de lo que parece. El cuerpo está diseñado para que montar esta pieza no sea dificil, obviamente. No os preocupeis si no sale a la primera, y recordad que la junta tórica VA HACIA ADELANTE, hacia la boca del aerógrafo. Atornillad la pieza. Con una aguja vieja (o con la buena, si os atreveis), probais que no habeis apretado mucho y que la aguja se mueve con suavidad.

Bien, esto era lo más dificil. Ahora vamos a poner la tuerca interior. Meteis la tuerca y la atornillais hasta que uno de los dos agujeros que hay en los laterales de la tuerca encaje con el agujero del cuerpo donde va el
tornillito de atrape. Esto requiere algo de maña, porque en mi aerógrafo, el tornillo de atrape sólo entra cómodo en uno de los dos agujeros, y hay que dar con la posición. Ensayo y error... Yo en general lo consigo al segundo
intento y eso que he desmontado mi aerógrafo ya un montón de veces, así que no desespereis si no sale a la primera

Ahora vamos a montar el obturador y la boquilla. Fácil, pero hacedlo con cuidado. Y no os paseis aprentando el obturador con la llave, porque se puede partir y quedarse la rosca dentro, y no es fácil de sacar...

Lo que viene ahora requiere un pelín de maña: meteis, con una pinza, la palanca que va detrás del botón. Es el donut aplastado con un saliente que mencioné antes. Va con la 'barriga' para atrás, aunque esto ya lo notareis
vosotros. Después meteis el botón. En mi aerógrafo la parte de atrás del botón tiene un rebaje para encajar en el cuerpo, pero vamos, que normalmente sólo tiene una posición. Tendreis que enhebrar el vástago en el agujero de la entrada de aire. No es dificil pero tampoco es fácil acertar a la primera así que un poquito de paciencia. Yo hago esto con el aerógrafo tumbado para que no se me caiga contínuamente la palanca (ya sabeis, el donut...).

Ahora, con cuidado de que no se mueva nada, meteis el vástago de retorno de la aguja. Es un tubo con un rebaje (que encaja con el tornillo de atrape de la tuerca interior, qué casualidad) y que hará que el botón y la palanca se vayan hacia adelante. Es dónde va el muelle. Meteis obviamente el muelle y la tuerca de sujección. De las dos que quedan es la grandota. Apretais la tuerca hasta el fondo sin pasaros, no porque os vayais a cargar nada, sino porque si entra pintura en esta parte, será imposible quitar esta tuerca si la habeis apretado demasiado...

Ahora sólo queda meter la aguja (CON MUCHISIMO CUIDADO MUCHISIMO MUCHISIMO CUIDADO). Si notais la MINIMA resistencia, aguja para atrás y comprobad la punta. Puede parecer paranoia, pero si meteis mal la aguja no sólo correis peligro de romper la propia aguja, sino también el obturador, dañar alguna junta, etc... Merece la pena hacerlo un poco más despacio y estar seguros de que no se romperá nada. Si está todo bien montado la aguja debería encajar sola. Empujadla con cuidado hasta que asome por el obturador
y lo cubra. Aquí, cuan cirujanos... Alguna gente deja la aguja un poco atrás para que siempre salga algo de pintura. Yo la tuve así en su momento y no me gustó. La empujo hasta el tope. Una vez la aguja colocada, poneis la tuerca que la sujeta y ya está.

Atornillad el mango y voilá, teneis el aerógrafo limpito y en perfectas condiciones de engrasado Por cierto, para limpiar a fondo la máquina raramente tendreis que desmontar la parte trasera, pero es bueno saber cómo
se hace, por si acaso teneis un accidente y se os llena de pintura.

Si no teneis muy claro algo de lo que he dicho, ni se os ocurra seguir, que las piezas son muy delicadas y el bicho este vale casi 60 euros...

En fin, esto se ha acabado ) Cualquier pregunta que tengais sobre este aerógrafo, que tan buen servicio me ha dado, dirigidla a la dirección de correo electrónico <raul@pleyades.net>. Un abrazo a todos
Por Paco Ogando.

Resumen de lo probado:

Humbrol: las antiguas tienen el grano más gordito con tendencia a efecto granulado si quieres cubrir mucho. Buen efecto y rresistencia (mejor diluir con trementina -titán de las tiendas de bellas artes va bien-).
Las más duras para enmascarar. Future para calcas muy recomendable.

Tamiya: acabado muy mate pero secado y limpieza fácil. Las que mejor cubren.
Buena resistencia al enmascarado con cinta, no van bien para líquidos enmascaradores, a veces salen huellas. Problema: gama corta y generalista que obliga a mezclas. Future para calcas obligatorio.

Gunze: acabados satinados a brillantes, no cubren tan bien como Tamiya pero el acabado es más fino.Gama de color muy correcta y específica para el uso avionero (las que más). Casi no necesita future para calcas.

Vallejo: algo parecido a tamiya pero no tanta resistencia al enmascarado, "demasiado vinílicas" (lease con acento argentino,je,je)

En resumen: obligatoriamente debes probar Tamiya y gunze.

Hala, hasta más ver, un saludo:
Paco
CAP


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